Le poids a de l'importance, mais pas autant qu'il n'y paraît au premier abord. Pour rouler sur des chemins de terre et en nature, la différence entre 9 et 14 kilogrammes se ressent surtout dans les montées raides ou quand tu dois porter le vélo sur toi - par exemple, le franchir sur un obstacle ou le charger dans la voiture. Sur du plat et en descente, tu ne sentieras pratiquement pas cette différence de quelques kilos. Ce qui compte vraiment sur un gravel bike, c'est la géométrie du cadre, la qualité des pneus et leur pression, pas les grammes du carbone.
La plage de 11-12 kilogrammes dont on parlait plus haut, c'est vraiment le sweet spot. Ça veut dire que le vélo est assemblé avec des composants décents, qu'on n'a pas économisé sur les freins hydrauliques et la transmission. Mais un vélo de 9 kilogrammes peut aussi être bon - c'est juste que généralement soit c'est un cadre carbone avec des composants allégés, soit tu paies trop cher pour la marque. À partir de 14 kilogrammes, ils commencent à grossir le poids sur des trucs bizarres : cadre acier, pièces pas chères, jantes lourdes.
Donc regarde plutôt ce qui entre exactement dans la spec : mécanique ou hydraulique, quel type de transmission, le matériau du cadre. Et je suis d'accord sur la selle - une bonne selle compte plus que cinq cents grammes d'économies. Si tu passes la journée assis avec une douleur au coccyx, aucun vélo léger ne t'aidera.